В последнее время все больше набирает обороты каркасное домостроение. Производители утеплителей и строители обещают быстровозводимые, легкие, а потому не требующее массивных, глубокозалегающих и, соответственно, дорогих фундаментов, здания, в которых зимой будет тепло, а летом прохладно. В качестве доказательств обычно приводятся сравнительные характеристики теплопроводности различных материалов, причем на цифрах убедительно доказывается, что современная и экологически чистая минвата оказывается на голову выше по этим показателям традиционных строительных материалов – таких, как кирпич и дерево. Вкупе со значительным заявленным сроком службы таких утеплителей и невысокой итоговой стоимостью зданий это зачастую становится определяющим фактором при выборе технологии строительства индивидуального жилья. Попробуем разобраться, насколько это соответствует действительности, какие в данной технологии есть подводные камни, и вытеснит ли со временем каркас традиционные брус и бревно из ниши недорогих загородных домов для постоянного проживания…
1. Первое и самое главное условие для каркасной технологии – это сухой пиломатериал, из которого собирается каркас, и в который укладывается минвата. Разумеется, камерной сушки не требуется, но влажность балок перекрытий, стоевого каркаса стен и стропил должна не превышать 14-16%. Причем несоблюдение данного условия работает как бомба с часовым механизмом – сразу ничего и скажется, дом будет стоять и в нем будет тепло и сухо. Первое время… Через год-полтора хозяева начнут замечать, что зимой в доме стало холоднее, появился какой-то затхлый запах. В попытках выяснить причину в каком-нибудь углу они снимут внутреннюю обшивку стен и увидят вот такую печальную картину…
Кроме плесени и грибка обнаружится и еще одна грустная деталь – минвата внутри стен и полов отсырела, свалялась и перестала выполнять свою положенную функцию, а именно не проводить тепло.
Причина проста – влага, оставшаяся в сырой древесине, со временем начинает испаряться, однако уйти в окружающую среду ей мешает гидроизоляционая пленка, которая закрывает утеплитель со всех сторон, чтобы не мокнул. Современные гидро и пароизоляционные мембраны, в принципе и предназначены для того, чтобы с одной стороны оградить минвату от влаги извне и вывести ее из утеплителя в случае ее туда попадания. Но влаги в доме и без сырой древесины предостаточно – выдыхаемый людьми пар, санузлы и кухня производят водяной пар в количествах, которые нагружают мембраны по полной… На воду из древесины пропускаемости мембран уже не хватает, и влага остается внутри, порождая колонии микроорганизмов, разрушая древесину и утеплитель.
Однако, несмотря на всю серьезность ситуации и последствия для хозяев такого дома, некоторые недобросовестные подрядчики, чтобы снизить себестоимость материалов и сбить цену на дом, перепрыгнув, таким образом, конкурентов, используют влажный пиломатериал, зачастую надеясь на хорошую жаркую погоду, типа «выветрится, пока собираем». Поэтому, когда к Вам на участок приходит доска для сборки каркаса, не поленитесь, проверьте влажность древесины, благо влагомеры сейчас имеются в свободной продаже и стоимость их не превышает 3-5 тысяч рублей.
2. Используемые для защиты от влаги паро и гидроизолирующие мембраны требуют наличия между собой и обшивкой вентиляционного зазора, причем, чем толще слой утеплителя, тем больше этот зазор должен быть. При толщине минваты в 200 мм минимальный вентзазор должен быть не менее 40-50 мм. Для этого перед укладкой на крышу кровельного материала (ондулин, металлочерепица, Шинглас) обязательна т.н. контробрешетка, перед укладкой фанеры или половой доски на полу должен быть венткаркас, а в наружных стенах обязательно должна прибиваться контррейка. Соответственно «пирог» крыши, пола и наружных стен должен выглядеть так
Если данное условие не соблюдать, то влага, которую отводит из утеплителя мембрана, не будет эффективно отводится, утеплитель со временем намокнет и перестанет выполнять свою функцию.
Кроме этого, надо понимать, что контррейка, контробрешетка и венткаркас пола являются основой, на которую стелется листовой материал, поэтому они должны быть также сухими. Если же использовать влажную древесину, то бруски со временем начнет «крутить» и обшивка стен будет выглядеть вот так
3. Минеральноватные утеплители, как правило, используются в виде матов определенного размера, которые изначально, как только достают их из пачки, неплохо держат свою форму, но со временем, находясь в вертикальном положении, начинают сползать. Верхняя часть стены обнажается, и через нее в помещение начинает поступать холод. Для того, чтобы этого не происходило, в стоевом каркасе стен обязательно должны быть поперечные перемычки и выглядеть он должен вот так
4. Каркасный дом со всех сторон обтянут гидроизолирующей пленкой, т.е. абсолютно не дышит. Другими словами внутри него получается своеобразный термос, влага из которого не уходит в окружающую среду. Это накладывает на устройство вентиляции в каркасных домах определенные ограничения и дополнительные условия. Каждая комната должна иметь вентиляционный стояк – полипропиленовую трубу диаметром 110 мм, которая спрятана в короб, зашитый материалом, аналогичным используемому во внутренней обшивке помещения. Над чердачным перекрытием (ригелями) второго этажа эти стояки сводятся в вентиляционную проходку, которая заканчивается утепленным дефлектором. Утепление в данном случае необходимо, чтобы водяной пар, отводящийся из помещения, не намерзал внутри трубы. В общем виде вентиляция каркасного дома должны выглядеть вот так
Если этим правилом пренебречь и сделать вентиляцию в «щадящем» режиме, то внутри каркасного дома всегда будет сыро, на окнах изнутри будет образовываться конденсат, т.е. окна будет запотевать. Это не скажется благотворно ни на внутренней отделке помещений, ни на здоровье хозяев…
5. Несмотря на высокие теплоизолирующие свойства минеральных ват и утеплителей на основе пенополистирола обязательно нужно иметь в виду, что любой листовой утеплитель имеет т.н. «мостики холода», т.е. щели через которые из дома уходит тепло. Для того, чтобы минимизировать такие потери утеплитель необходимо укладывать в шахматном порядке, как изображено на рисунке.
Это позволит исключить проход холода через щели между матами минваты. Соответственно, если требуется 150 мм слой утеплителя, необходимо монтировать маты 100 мм и 50 мм толщины, разворачивая их на 90 градусов относительно друг друга.
6. Говоря о сравнении стоимости каркасных домов, необходимо понимать, что минимально необходимый слой утепления дома для круглогодичного проживания составляет 200 мм минваты для пола первого этажа и крыши и 150 мм для наружных стен. Чтобы обеспечить необходимую звукоизоляцию помещений минимальный слой составляет 100 мм минваты. Только в этом случае, с учетом всех выше перечисленных требований и условий каркасной технологии, сравнение каркасного дома с домом, скажем из профилированного бруса толщиной 190-195 мм, будет корректным.
В последнее время стоимость домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса камерной сушки значительно превысила стоимость каркасных домов с аналогичными характеристиками. Это связанно с тем, что ощутимо подорожали станки и их амортизация для производства этих материалов, кровельные материалы, специальный крепеж, используемый для венцовой сборки, лакокрасочные, да и сами пиломатериалы дешевле не стали. Кроме этого, активно внедряются в жизнь т.н. свайно-винтовые фундаменты, которые по своей несущей способности достаточны для легких каркасных построек, при этом дешевле ленточных, и особенно плитных, на порядок.
Все это делает каркасную технологию привлекательной со всех сторон – такие дома не дают усадки, внутреннюю отделку и заведение инженерных сетей можно (и нужно) проводить параллельно с возведением силового каркаса, что позволяет за сезон обзавестись полноценным жильем. Дома теплые и экологически чистые, заявленный срок службы утеплителей превышает 30 лет…
Поэтому нам представляется, что каркасное домостроение в скором времени станет новым флагманом в деревянном домостроении в целом, а за рубежом уже им стало давно.
Основным же моментом для Заказчика таких домов является выбор Подрядчика, который соблюдет все необходимые требования технологии, поставит на объект качественный и сертифицированный материал и обеспечит прорабский надзор за монтажными работами с сопутствующей гарантией. И вот здесь надо понимать, что стоимость дома в целом складывается не только из стоимости заявленных материалов, но и из стоимости монтажных работ, а точнее расценок, из которых она формируется.
Чересчур завышенные расценки на монтажные работы свидетельствуют о хорошем аппетите руководства компании, либо об отсутствии необходимого количества высококвалифицированных бригад. Логика простая – если и браться, то за солидные деньги, чтобы даже при небольшом количестве текущих объектов нормально развиваться и двигаться дальше.
Заниженные расценки напротив не удержат в компании высококлассного, порядочного специалиста, который сделает все точно так, как полагается. Это надо иметь в виду.